在服装结构制图过程中，需要很多纵横交错的辅助线，这些辅助线虽然不是最终我们需要的线条，但它们对于完成整个制图工作来说是必须的。这些辅助线就是服装结构的框架，框架的准确与否直接关系到制图和样板的准确性。这些框架一般是直线，上线的最主要特征就是“直”。我们在制板制图的过程中，往往会根据需要，把某些辅助线进行延长，而这个延长直线的操作就大有学问。普通的操作方法是用直尺直接延长，至于延长的部分能否沿着原来的方向就很难把握了。实际上，相当一部分制图或样板出现变形就是框架辅助线出现偏斜以及变向直接导致的。那么，怎样保证我们画出来的框架直线以及续画直线不至于发生大的歪斜呢？
其实诀窍很简单，那就是我们要深谙“差之毫厘，谬以千里”的道理。不论是直接画直线还是续画直线，都涉及到把握制图基准线的问题，如果画线的时候不考虑基准线，所画出或续画出的直线势必发生歪斜。一般来说，画第一条直线的时候，基准线就是样板纸或制图纸的边缘，由于纸的横边与纵边一般是比较标准的垂直关系，因此是比较可靠的原始基准线。无论是画与纸边平行的直线还是画与纸边垂直的直线，都要注意与纸边的实际位置关系。操作人员一般使用的制图用尺都是比较规范的度量衡工具，直尺与三角板都能很好地完成平行线和垂直线的绘制操作，但遗憾的是，很多操作的人员依旧把握不住平行与垂直，这究竟是为什么呢？原因在于误差。这大概是由于他们对误差的形成原理不太了解的缘故。我们知道，两点决定一条直线，画直线的时候只需要找到两个关键点，而这两个关键点并不在所要画的直线上，而是在基准参考线上。误差的大小与关键点的距离有关系。我们只需要记住：在基准参考线上的两个关键点之间的距离越大，最后以此为依据画出的直线方向误差越小。记住了这个常识，我们在今后的制图和打板过程中就很容易减小辅助性直线的方向性误差了。在画平行或垂直于纸边的直线时，我们要且只要找到两个关键点，在制图尺所允许的长度内，让这两个关键点的距离尽可能长就可以有效地减小误差了。
值得指出的是，在制图的过程中，我们不是一直拿纸的边缘作为基准线的。在图面内部画的很多直线都是以附近的直线作为基准的。我们的原则是在这些基准直线上取尽可能远距离的两个点作为关键点。另外，我们要尽可能避免选取土较短的直线段作为基准线。如果有可能，最好还是以原始的基准线——纸的边缘来作为基准线，这样可以最大限度地减小制图直线的累计误差。
续画直线的道理也是一样的。续画一段直线，这个操作的基准线就是这条直线本身。那么我们在这条直线上选取的两个关键点就要尽可能长才可以。如果用一把直尺来续画这条直线，我们就要让这把直尺的相当长的部分与这条直线重合，这样续画出来的直线才尽可能理想地维持原来直线的方向。许多操作人员忽视了这个细节，结果把直线画成了“折线”，这是我们必须要注意的。
服装样板推放是服装技术人员经常要做的工作，保证推放的精确度是对这项工作的基本要求。目前我们经常采用的推板方法主要有以下几种：点放码方法、摞推方法、拖板推放法、总图推放法和相似形推放法等等。
点放码方法一般是在专门的放码纸上逐档绘画结构线，最后形成一个推档总图。由于在操作的时候可以先推出最大号或最小号，然后中间采取等分的办法找到其它各档，等分意味着误差有减小的趋势，因此说这种推板方法可以很好地减小误差。
在进行摞推的操作时，各档样板是呈规律性排布的。这些规律性排布的各档之间安排档差的时候，最好是计算好最大一档和最小一档之间的档差数据，先控制好这两档之间的距离关系。其它各个档只需要按等分的原则进行排布就可以了。这样可以最大限度地减小误差。
拖板推放法一般认为是相对简易快捷的方法。但从减小误差的角度来看。该方法是不足取的。原因是该方法一般只适于逐档推放，而且在推放的过程中由于母板很容易发生歪斜，这就必然造成比较大的累计误差和偏离误差。从这个意义来说，拖板推放法并不是什么情况下都适用的。一般来说，结构相对简单(以直线为主)的款式以及档数比较少的情况才可以采用拖板推放法。
总图推放法基本原理是先画出最小号的样板和最大号的样板，然后把各个关键对应点连成直线段进行距离等分，得到其他各档的样板。由于这种操作需要两套母板，一般很少被人们采用。但如果单纯地考虑推放的精度，总图推放还是可取的。
相似形推板法的原理是依据精确的档比进行样板的标准放大和缩小，操作相对简单快捷，从理论上说是绝对不改变样板的形状。但因为该推板方法需要专门的工具，所以也不太可能在短时间内普及。不过，从严格的意义来说，该推板方法的精度是最高的。
减小推板过程中曲线的误差
在服装推板过程中，我们会遇到很多曲线。随着这些样板的推放，这些曲线的长度在发生着变化，但曲度本身一般不会有太大的变化。这就是我们在进行推板处理曲线部位的要诀。这些曲线除了设计师设计的成本之外，绝大多数是依据人体进行设置的，这就提示我们在推板的时候把握住人体的基本特征，该处凸的部分要保持外凸属性，该内凹的部分要保持内凹属性。这种定性的问题把握住了，画出来的图线看起来就不会有什么不舒服了。还有在描绘各档对应曲线的时候，曲线的始发段一般要保持平行，这是推板操作在曲线部位尤其要注意的细节。在点放码推析过程中，很多部位的对应曲线之间的间距很不容易把握，这个时候我们可以采用一个更为巧妙的方法来解决，那就是从坐标原点引射线贯穿这段对应曲线，然后把对应交点之间的距离进行调节就可以了。
在手工描绘样板的过程中，许多操作者习惯使用曲线尺来进行描绘。其实这也是造成曲线部位误差的根源之一。要知道曲线部位是逐档放大的，而曲线尺是不能逐档放大的。这样，很多部位的曲线只能近似描绘，这势必造成较大的误差。这里笔者推荐大家使用直尺画曲线的方法。这种方法可以有效地减少推板在曲线部位的误差，不失为一种好的制图技能。但这种技能需要花一定的时间进行基本功训练。目前，真比例学子普遍进行的直尺画曲线训练，就是经过充分论证之后采取的有效的教学措施。
利用服装CAD作为基本制图工具
最好的减小操作误差的方法还是采用服装CAD为基本工具的方法。在手工操作中，有时推板过程即是打板过程。同一款式如需五个号尺寸，就要打五个号的板，反复计算且易出错；或者在基础板上推出五个号，要逐点依次放缩，繁复又易产生误差。可见，人工推板不仅工作量大、周期长，而且其技术含量也较大。再者，服装产品属多工序作业，所以样板经过推板后，其造型直接影响着产品的质量。这就要求推板后的各号型纸样与基本纸样不仅根据规模档差的规定，而且纸样的保形要求也比较高。而在服装CAD中，只要完成了基本号型的制板作业，便可根据号型的多少，准确而迅速地完成推板。服装CAD推板充分发挥了操作者和计算机的优势，大大提高了工作效率，保障了设计精度、降低了操作难度和劳动强度。目前国内外CAD系统很多，技术上较成熟，且近年来有较大的发展，除了相当技术的发展(即与计算机制板系统或排料系统的集成)外，其本身在软件功能上也取得了很大的进步。制图打板和放缩方式不断增加、功能设置逐渐实用、合理，操作也更加简单易学。
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